●クリスチャン・ディオールの歴史
1905年、実業家の息子としてフランス・ノルマンディーのグランビルに生まれる。
外交官を志して政治学を学ぶが、後に画商に転向。帽子のデザインのスケッチをしたのを機に、服飾デザイナーを目指す。

1938年、ロベール・ピケのメゾンに入る。

1941年、リュシアン・ルロンの店に入店し、ここでピエール・バルマンと知り合う。第2次世界大戦で出征し、除隊後にはルロン店のモデリストを務めた。

1946年、木綿王マルセル・ブサックの援助でパリ・モンテーニュ街に、メゾン「クリスチャン・ディオール」を発足。

1947年、初のコレクションである「花冠ライン」を発表。これは「ニュー・ルック」と呼ばれ、世界のモード界に旋風を巻き起こした。
こうして、ディオールの名は世界に広まり、以後10年間、ディオールは世界のモードのトレンド・セッターとしての役割を果たすことになる。
香水、毛皮、ファンデーション、ネクタイ、既製服「ミス・ディオール」などを含めた多彩な商品構成で、世界最大の衣裳店を築きあげた。
ディオールは、ファンデーションを利用して、シルエットをはっきりと描きだす方法を主体としていたが、一貫してなだらかな肩線を維持した。

47〜57年まで、毎シーズンのように新しいラインを打ち出し、この間スカート幅はしだいに狭く、丈もわずかに短くなっていったが、基本的なラインはニュー・ルックを継承。ブラジャー、ウェスト・ニッパー、ガードルにも応用されたいった。

1950年春、「バーティカルライン」はボリュームを上半身（袖や背中）にもたせ、スカートをバイアス裁ちのスリムなものにして、シルエットを変えた。
1951年春、「オーバルライン」を打ちだし、初めてウェストを解放した作品も展示した。
1952年春、「シニュアスライン」は全面的にウェストを解放したソフトでほっそりしたライン。
1953年春、「チューリップ・ライン」は再びウェストを締め、ヘム・ラインを床上り37cmに上げる。
1954年秋、「Ｈライン」を打ち出す。初めてシンプルなストレートなライン。これは、つづくＡおよびＹラインも含めてバレンシアガのルース・フィットやチュニックの影響がみられ、肩の丸みも少なくなっている。
1956年春、ディオールらしい「アローライン」を生み出す。これに次いで「マグネットライン」、「リバティライン」を打ち出していく。
1957年秋、最後の作品となる「スピンドルライン」へと続いていった。

1957年、クリスチャン・ディオール死去。
アシスタントだったイヴ・サンローラン、ピエール・カルダン、ギィ・ラローシュたちを育て、さらに創作の面だけでなく、経営面でも大きな躍進を遂げさせた。

1957年、21歳の若さでイヴ・サンローランが後継の主任デザイナーに抜擢。

1961年以後はマルク・ボアンがメゾンのクチュリエとして創作活動を指導。

1960年代後半に入るとプレタポルテに力を入れはじめ、66年に「ミス・ディオール」、毛皮部門を設立。
次いで、「デイオール・ベビー」「デイオール・スポーツ」を次々に新設していく。

1975年、クリヨン・ホテルの傍らに毛皮専門の高級ブティックを開設。

1978年、親会社のマルセル・ブサック・グループが倒産。ディオールのメゾンも繊維企業ウィロ社の傘下となり、アガッシュ＝ウィロ・グループに編入。

1980年、マルセル・ブサックが死去すると、81年には社会党政権であったフランスの公的救済を求めるまで経営は悪化していった。

1984年、ブサック・グループの買収に乗り込んだベルナール・アルノーは、85年にクリスチャン・ディオールの社長に就任。
デザイナーをイタリア人のジャン・フランコ・フェレに任せ、オートクチュール、レディス・プレタポルテ、アクセサリー部門の責任者に就かせた。ようやくディオールの経営は難を逃れた。

1989年、フェレは、初めてのコレクションであるオートクチュール・コレクションにおいて､「ニュールック｣をモチーフとしたデザインを発表。デ・ドール賞を受賞する。

1996年、元ジバンシーのデザイナー、ジョン・ガリアーノが担当。陰り気味だったクリスチャン・ディオール人気を一気に蘇らせた。

ディオールの死後30年が経過した1987年にパリ衣装芸術美術館で行なわれた回顧展以降も、山本耀司やマルティーヌ・シットボンをはじめとする現代のデザイナーたちの作品に、ディオールは影響与え続けている。

●ホームページ（英語）
http://www.dior.com/